Costa Rica, Spring/Printemps/Primavera 2025

This is a short story of how I came to ride my bike, with my surfboard, down the coastal road of the Nicoya Peninsula. I first laid eyes on this road in November of 2006. Susan and I, and six friends, went to a five-day surf camp in Tamarindo. I went, almost reluctantly, because it was prime ice-climbing season in Montana. But, surfing became an instant passion for both Susan and I.

At the end of our five days at the surf camp, we rented a small SUV and drove down the Nicoya peninsula, exploring the coast and searching for more waves. So it was almost 20 years ago that I started daydreaming about cycling that road with a surfboard in tow.

It was a last-minute decision, but I managed to pull things together pretty quickly. I found a vacation rental near the airport whose owner was willing to hold on to my bike-box and surfboard-bag while I was riding. I got off a red-eye flight at 6:30 AM, took a taxi to the vacation rental, put my bike together and hit the road around 9:30. A few days earlier, I had been skiing in Montana, so the tropical heat hit me like a brick. I first reached the coast after a few hours of riding, and I walked right into the ocean with all my clothes on. On other occasions I found shallow creeks, in which I laid down for several minutes to cool off.

By 4 PM, I had ridden a modest 65 miles but with 6000 feet of climbing on a bike loaded with 40 pounds of gear, including surfboard and laptop, I was pretty cooked. I stopped in a small surf community and camped on a surprisingly deserted beach. I caught a few waves before sunset, but leg cramps kept my first session very short. My hammock was the cozy nest that my body craved, and I slept like a log. I enjoyed another solo surf session in the morning and rode a leisurely 25 miles to my destination and base for the next 9 days, hanging out and surfing with Susan.

I had time to recover, get my surfing legs under me, and when Susan hopped on the shuttle to the airport, on her way back to Montana, I hopped on my bike to begin my bike-touring adventure in earnest. Since I was there mostly to surf, my plan was to ride out-and-back on the costal road, never venturing too far from the coast. I had sore ribs so I decided to take a full day off from surfing and ride as far south as I could before dark. The riding is hilly, bumpy, dusty, hot, and just as scenic as I remembered from the road trip almost 20 years ago.

Since it was the end of the dry season, the rivers were running low and the river crossings were a breeze. My timing was also perfect to ride the famous beach section north of Manzanillo that is only passable at low tide. Riding on the beach was blissful. As I approached the south end of the Nicoya peninsula, I re-entered what little civilization there is and started pondering where I might camp that night. I was jolted out of my dreamy state of mind when my surfboard rack broke catastrophically, plopping my surfboard on the side of the road. I was in a bit of a pickle.

A nice woman and her daughter on an ATV witnessed my misfortune and stopped to ask if they could help. She put my surfboard on her ATV, which luckily had a surfboard rack, and I followed up a very steep hill to her house, where she offered to hold onto my surfboard while I figured out how to carry it again.

The next morning, I rode to Santa Teresa to look for a replacement rack but found none. A barista at a small coffee shop recommended a mechanic who makes custom surfboard racks for motorcycles and ATVs. He claimed to have the necessary equipment at home to weld aluminum and said I could pick up my part the next morning. I rode back to Manzanillo, where my board was stored, swapped my bike for my board, and went for a surf. It was a 45 minute walk each way, but better than sitting around.

I found a nice camp spot that night in a coconut plantation on the beach. I shared this spot with a local who claimed to have been living there for the last six years. The next morning, I rode back into Santa Teresa, picked up my rack, but only made a few blocks from the shop before it broke again. I was disheartened, but not completely surprised. Welding aluminum is tricky business and I had been doubtful of his ability to fix the broken weld. Anyhow, Frank the mechanic was friendly, in good way, and he said he might be able to build a rack from scratch, from parts in his shop, and asked me to come back after lunch. Hopeful, I left my bike with him and found a coffee shop to pass the time, do a little painting, and charge my phone.

To my surprise, he cobbled something half-decent together with steel pipes, inner-tubes, and hose-clamps. I made a trip to the hardware store, made a few reinforcements, and ended up with a somewhat ergonomic, solid, and functional rack. I rode back to Manzanillo to pick up my board. I had to wait for low tide before I could ride the coastline north out of town. I paused for a sack and finally took off with a bit of daylight left, roughly 48 hours after my catastrophic rack failure. I still had 5 days left to ride back to the airport, more than enough time to ride and check out surf breaks along the way.

Had I not found a solution, I might have been riding the chicken bus back to the airport, but I was on my bike and loving life. A slight drizzle started to fall as daylight faded. The rainy season was upon us. But, I was riding a lucky streak because I found a quiet campground with cabins, owned by a friendly older couple with whom I shared dinner and stories. They served me the best fresh lemonade I have ever had in my life.

The next morning, I woke up early for a surf at the local beach of Playa Coyote, which was deserted. The waves in the bay were pounding closeouts so I paddled past the breakers, and then a half mile west towards the point where I could see promising little peelers. As I got closer, I realized they were unpredictable and breaking over shallow rocks. I caught a few very short rides and decided it was not worth the risk. In retrospect, I was there at the wrong tide. I should have done a bit more homework.

I had breakfast with my friendly hosts, and they informed me that I could ride the beach north, avoiding a long inland detour, as long as I crossed the estuary at low tide. I reached the estuary about a half-hour past the recommended window. It didn’t look bad, so I shouldered my bike and started fording the estuary, which was ankle deep and gently flowing inland. After about 20 seconds of slogging along, I saw a wave rolling in towards me. It was tiny, but in a miniature tidal bore kind of way. Within 3 seconds the ankle-deep gentle current turned into a waist deep swiftly moving river that knocked me off my feet. I mild panic set in as I wondered how deep and fast it would get, but luckily, I regained my footing and dragged my load up the opposite sand bar, slightly embarrassed but with gear and body parts intact.

I few minutes later I randomly bumped into a local man that I had met 3 days earlier, in a nearby village. He was caretaking a gringo’s beach house, and he got a garden hose for me to rinse the salt water off my bike. We chatted and exchanged phone numbers before I got back on the road.

I had another estuary crossing half an hour later. My hosts from the previous night had told me that this one was “easier.” I was a lot more cautious with this one, but it turns out that they were right, it was easy. I was now on playa San Miguel. It’s supposed to be good for surfing, but all I could see from the river mouth were giant barreling closeouts. Soon after, I bumped into a Costa Rican family with a little property on the beach. They offered to let me park my bike on their property if I wanted to surf. The waves looked a bit more friendly here, a bit north of the river mouth, so I decided to take advantage of their hospitality. Again, I was surfing a new-to-me spot with no one else in the water, which is always a bit intimidating. I hadn’t even made it past the brakers before a strong current pulled me south to the river mouth. I dove deep under a few set waves that churned up sand and froth, got back on my board, and scratched my way over a few smaller waves, out of the impact zone. I was gassed and wanted no part of it. I waited for the friendliest wave I could find, caught it and rode it back to shore. I was ready to get back on the bike.

For the rest of the day, I rode and checked the forecast whenever I found a bit of cell service. Playa Corozalito was beautiful, but the surf looked questionable. Playa Islita is not known for surfing, but I sat there for an hour considering the option of waiting to see what the morning might look like. Finally, I decided to push onward to Playa Camaronal. The forecast said it was going to be 12 to 15-foot, nothing I wanted to surf, but curious to see what it looked like. Turns out it was about 4 foot and a disorganized mess. There was nobody there and it was about 4-foot and messy. At least the cycling was beautiful, so I kept going.

I thought I might camp in Samara but when I rolled into town, the Semana Santa vacationers had arrived in droves so I grabbed a few snacks at the grocery store and rode hard to make it to Playa Barrigona by sunset. It’s a remote beach with no accommodations. It’s an idyllic camping spot. It had been a big day. I enjoyed a spectacular sunset and a good night’s sleep in the hammock.

The next morning, I thought the swell must be wrong because it did not look good. I found out later that the swell was fine, but the tide was wrong. Had I waited a few hours, the surfing waves would have been perfect. Oh well, I checked out a little-known beach that, as far as I know, is never good for surfing, but it was beautiful and peaceful. An hour later I was at Playa Guiones.

Guiones is usually packed with hundreds of surfers, but the waves were so big and the wind so strong that I counted exactly 3 other surfers while I paddled around in circles catching nothing. The next morning was a bit less crazy; there were 6 other surfers in the water. I caught a few waves and packed up to ride north.

I stopped in Marbella to meet Doug Evan, a shaper, surf/coffee shop owner in this tiny community. We chatted for a few hours before I headed out to the beach to see if I could catch a few waves. The swell was still going strong, and I paddled out all by myself, evidently, at the wrong tide. I have a clear recollection of duck diving under two closeout barrels that were stacked on top of each other. I’ve never seen that before. Eventually, some locals paddled out, and the waves got a bit cleaner.

The next morning, I got another session at Marbella and the conditions had improved some more. Locals were friendly. They asked about my bike and travels. It would have been nice to spend a bit more time getting acquainted with that surf community, but I had only a day and a half left to get back to their airport. I had second breakfast with Doug at his shop before riding to Playa Avellanas.

Costa Rica is hot. Really hot. It’s smart to avoid running or biking after 9 am. But, the mornings’ offshore winds are also ideal for surfing. So, riding in the mid-day sun was just something that I accepted. I was lucky enough to get a room with AC at the hostel in Avellanas. I took quick nap before walking across the famous boardwalk through the mangrove. After about 45 minutes of catching small but clean waves out front, I paddled north to the river mouth where I ended up surfing perfect overhead A-frames with just one other surfer. For once, my lack of local knowledge played to my advantage. The river mouth is typically a low-tide spot, and it was high tide so none of the locals were around. But on this day, it was perfect. We split lefts and rights until sunset, pinching ourselves.

The next morning the swell had come down and I had to share waves with a few locals, but it was still good, and it was a fantastic way to end my trip. I packed up and rode north, needing to be in Liberia for my flight the next morning. I stopped for ice cream every chance I got. The last mountain pass climbed only about 800 vertical feet, but with 20% grades in 95-degree heat, the only thing that stopped me from walking and pushing my bike was pure stubbornness.

I made it to the hotel in time to box my bike and pack my board before sunset. I shared dinner with a lovely family on vacation from San Jose. They generously gave me a ride to the airport the next morning, and I was back on my way to Bozeman, looking forward to a few more ski days before making a definitive transition to summer.

 

Selfish Altruism?

As I lie in bed awake and jet-lagged in our guest-room (feels like a very bourgeois concept, a guest room, after living in Bhutan for a month), the following questions brew through my head. Did I behave altruistically or selfishly by returning home?

When I left Montana a month ago the name “covid-19” had not yet been coined. By all appearances I was simply embarking on a new and exciting journey, with plans for Susan to join me for additional travel in April. Of course, the situation evolved quickly and I was faced with a difficult (for me) decision: stay in Bhutan or return to Montana. I decided to come home. I got here last night so there isn’t much point in questioning my decision except from an interesting ethical point of view. It seems like pondering life’s questions is a valid way to spend time as I hunker down for two-plus weeks.

The disease in Bhutan was by all accounts very well contained, with the government and royal palace taking swift and aggressive action after the first positive test of a visiting tourist two and a half weeks ago. They immediately closed the borders to foreigners, closed schools, and quarantined/tested everyone that had come in contact with the tourist. As it turns out, tracking his contacts was relatively easy in a country where tourists are strictly regulated and required to travel with a guide to specific and limited locations. All returning Bhutanese nationals (mostly exchange students) are quarantined, put up in hotels (now empty of tourists) and fed on the government’s dime.

Walking down the street, we would occasionally see young people tucking their nose and chin in their t-shirts as they crossed us on the sidewalk. Chilups (foreigners) have been associated with the disease but locals were overwhelmingly, warm, welcoming, and curious if not grateful to see a few chilups around since the collapse of the tourist industry, which is second only to hydro-electric export to India. Really, life in Bhutan is pretty great right now!

I would say that the most important factor in making the decision to return was the ongoing emotional distress to my loved ones, worried about me and my ability to come home in a timely manner. By this measure you could argue that my decision was altruistic. You know, “acting in the best interest of others.” However, the same argument could easily be applied to show that I behaved very selfishly. By traveling through multiple cities, airplanes, and airports on my way home I became a potential transmission vector to many. I would hate to think that I caused anyone to loose a loved one because of my decision to return to my own when we were all healthy to begin with.

My commitment to the volunteer project I had signed up for, and all those involved including the local contingent, certainly weighed in on my decision. This consideration lost out because the ongoing progress of this project is ultimately insignificant compared to the life-threatening issues evolving around the world. Yet, making the decision to return home was a painful one, partly because of this.

Another aspect I pondered was the possibility of becoming sick in a foreign country with, relatively speaking, limited medial options. Again, was it selfish to avoid this potentially unfavorable predicament for myself? Or was I acting altruistically with regard to the Bhutanese population and my local co-workers by avoiding the possibility of becoming a burden on Bhutan’s health care system should the pandemic spread there?

Finally, all considerations were highly time-sensitive. Organizing my return home was stressful and complex, and things will only get worse. Although I cannot conclusively or rationally determine whether I made the right decision, I did my best to minimize potential transmission to myself or others. I will be home (or in the great outdoors) doing my best to stay 6 feet away from even Susan who implemented a military-level sanitary protocol. For those of you who asked Susan to give me a hug, the response is an emphatic “No way!” Call her back in two weeks.

Bhoutan - Premier Chapitre

Je suis arrivé au Bhoutan il y a quelques jours. Je serai ici pour presque 7 semaines pour travailler sur on projet de construction. Le projet emploie des menuisiers bénévoles du Montana (je suis de ce groupe), des menuisiers de l'armée du Bhoutan ainsi que des civils. Nous construisons une résidence pour futurs dignitaires invités du gouvernement. Mon visa indique je suis au Bhoutan "to perform voluntary work in the national interest of Bhutan at the invitation of the prime minister". D'ailleurs, ce matin nous avons rencontré le premier ministre, par hazard, alors qu'il terminait une randonné en vélo de montagne. Il est aussi chirurgien et il donne un jour par semaine pour faire des chirurgies à l'hospital de la capitale.

Si vous ne le saviez pas déja, visiter le Bhoutan n'est pas chose très facile, à moins d'avoir des bons moyens financiers. Le pays encourage et développe le tourisme à petit volume et grande valeur. La stratégie vise à profiter du tourisme pour stimuler l'économie mais sans compromettre le patrimoine naturel, historique, culturel, etc... Les visas de touriste sont très cher et les touristes doivent être accompagnés de guides accrédités par le gouvernement. C'est pourquoi ce projet auquel je participe s'avère être une très belle opportunité.

Aujourd'hui c'était mon premier dimanche (jour de congé) et nous en avons profité pour faire une randonné vers quelques monastères dans les montagnes. Il m'a semblé que chaque virage nous mettait face à un paysage, une faune ou un détail architectural sinon une bâtisse entière qui portait à réflexion et à contemplation.

Dans le premier monastère nous avons passé beaucoup de temps à jaser avec des jeunes moines qui étaient tous heureux de répondre à nos questions. Beaucoup de Bhoutanais parle au moins une peu d'anglais alors la communication n'est pas excessivement difficile. Plusieurs familles Bhoutanaises parcourais les sentiers pour se rendre eux aussi aux monastères pour faire des offrandes aux moines ainsi que faire leur prières.

Le Bhoutan attache une immense importance à son patrimoine et ses traditions. L'architecture est réglementée et les éléments architecturaux que nous avons pu voir dans les monastères de 400 ans se trouvent aussi dans les bâtisses modernes, incluant celle sur laquelle nous travaillons, mais avec un peu plus d'ornementation. La sculpture et les décorations peinturées à la main nous font croire que les moines ne sont pas les seuls avec un patience inépuisable.

Les Bhoutanais doivent porter leurs vêtements nationaux pour toutes activités officielles, incluant l'entrée dans les monastères, les banques, les écoles, etc... Les touristes ne sont pas sujet à cette loi mais en tant qu'humains à la peau blanches, sans guide (parce que nous avons un visa de travail), et évidement sans le costume national, nous attirons beaucoup de regards curieux, mais toujours souriant, et d'une gentillesse désarmante.

Il est tard, je dois dormir, mais je vous laisse avec quelques images.

Moulins à prières

 

Cheri Goempa (Monastère Goempa)

 

Famille de chèvres

 

Langur

 

Tango Goempa (monastère Tango)

 

En revenant du monastère en famille

Trail run

Auparavant, au Costa Rica, la course à pied m'a procuré un peu d'exercice cardiovasculaire, question de ne pas trop souffrir à mon detour dans les montagnes. Cette fois-ci par contre, après la fracture de mon plateau tibial en Novembre, je ne me sentais pas prêt à courrir avant tout récemmemt. Il y a quelques semaines j'ai accompagné Ricardo, le propriétaire du magasin de vélo d'ici, pour une de ses randonnées d'entraînement de vélo de montagne.  Ça a fait mal ;-)

Il y a quelques jours j'ai finalement fait ma première course à pied dans les sentiers de la région. J'ai les mollets courbaturés mais à part ça tout va bien. J'ai apporté la caméra pour prendre quelques photos.

Bateau de pêche sur Playa Pelada.

Les traces d'une tortue retournant à la mer après avoir pondu ses oeufs sur la plage.

Le Ceiba est un arbre majestueux. Son écorce est verte, ce qui permet à l'arbre de continuer la photosynthèse même pendant la saison sèche, après avoir perdu toutes ses feuilles.

Les sentiers nécéssitent suffisamment l'achalandage afin d'éviter que la jungle ne reprène le dessus.

Si vous regardez bien vous verrez la petite face du bébé singe, avec les yeux fermés, qui s'accroche au ventre de sa maman.

Après l'avoir cherché pendant plus d'une heure, j'ai pu photographier ce motmot à deux pas de l'auberge à la fin de ma sortie. Les couleurs sont assez spectaculaires, ainsi que ces deux plumes de la queue, en forme de raquettes, qui lui servent d'ailerons en vol.

Costa Rica au hasard

Ce n'est une surprise pour personne, le but principal de notre voyage est le surf. Par contre, afin de préserver nos bras et nos épaules ne devons prendre le temps de se reposer un peu. J'ai pris un jour de congé déjà en préparation pour la grosse houle qui vient de passer. J'ai surfé trois fois par jour, trois jours d'affilée. Le repos peut prendre la forme d'une sieste, d'un peu d'art où d'écriture, où de découverte de la nature. Voici quelques images.

Des fois il faut prendre le temps de vraiment ralentir et apprécier les petits détails. Cailloux, morceaux de corail, coquillages, à perte de vue.

Entré privé à une plage publique. Nous avons utilisé l'accès publique à Playa Barrigona et quelques minutes de marche sur la plage déserte nous ont amenées à l'ombre de ces palmiers. 

Ce paysage me fait penser au Montana, peut-être pour la simple raison que l'homme pêche debout dans l'eau jusqu'aux genoux. Au Montana, il serait dans une rivière plutôt qu'au bord de la mer. Aussi, il pêcherait à la mouche alors q'ici, cet homme pêche avec un simple fil à pêche, un hameçon, et un bout l'appât. Ah oui, au Montana il laisserait presque assûrément aller un poisson attrapé mais je peux vous assurer que cet homme ne pêche pas pour le sport. Malgré toutes ces différences, pour moi, le sentiment est similaire.

Ah oui, c'est surtout pour ça que nous sommes ici.

Jungle walk

Ce soir nous nous sommes payé la traite à La Luna, un restaurant sur la plage voisine Playa Pelada. La bouffe est bonne et l'emplacement est idéal pour voir le coucher de soleil. En plus la petite marche pour s'y rendre passé par un petit sentier dans la jungle où il est possible de voir de la belle nature bien différente de ce à quoi nous avons l'habitude.

  

Susan passé autour d'un énorme Guanacaste

Le fleurs orange-rosée de cet arbre fleurissent pendant la saison sèche, après que l'arbre ait perdu toutes ces feuilles pour éviter l'évaporation excessive. Malgré que le Costa Rica soit dans l'hémisphère nord, les gens ici appelle la saison de juin à Septembre l'hiver, parce que c'est la saison des pluies. Notre hiver correspond à ce qu'ils appellent l'été. 

Les singes sont assez communs dans le coin et généralement assez facile à voir. Je réussirai sûrement à prendre une meilleure photo avec un peu d'efforts.

Type 2 SUV

L'année dernière lors de notre voyage, après nous être fait voler notre caméra, j'ai utilisé des crayons et du papier pour documenter nos expériences. Cette année, avec une nouvelle caméra en main, je l'ai utiliser pour figer l'action dans les rues de Granada. Les àprès-midis sont très chauds et un temps idéal pour les activités sédentaires comme le dessin.

VUS du type #2 à Granada, Nicaragua

Nica History

I took this picture in a small cigar factory in Granada. I found out that it is a helmet from the Guardia National, an instrument of the brutal Somoza military dictatorship which ruled Nicaragua for four decades. It is sitting on top of the owner's grandmother's typewriter. I have to believe that the irony is intentional. The press was, of course, severely censored during the dictatorship.

Incidentally, the Guardia was set up by a retired US general in the 20's. Furthermore, the US government supported the Somoza regime until it was overturned in the Sandinista revolution in 1979, at which point Somoza (the last of three Somozas in power, and a West Point military academy graduate) fled to Miami.

The Sandinistas, despite their stated ideals, turned out to be similarly repressive. Because they were backed by Castro and the Soviet Union, Reagan felt it necessary to fund the Contras, formed in part by ex-guardsmen. This is how the Cold War turned out to be nothing-but-cold in Nicaragua. Throughout the 80's tens of thousands died in the war between the Contras and the Sandinista forces. Fighting ended, essentially, when the funding dried up on both sides with the end of the Cold War.

Granada bis

Tante Noreen est en vacance au Nicaragua et nous nous sommes rejoint pour quelques jours de découvertes. Nous avons visité le lac Laguna de Apoyo, dans le cratère d'un volcan dormant, ainsi que Volcan Masaya, du bord duquel nous avons pu voir la lave se remuer comme la soupe dans une marmite (très impressionant).

Noreen, Susan et Alexandre à Catarina

L'escalier du clocher de la cathédrale

La cathédrale au Parque Central

Une église parmi tant d'autre. La plus part ont été brûlées et reconstruites au fil du temps.

Nous avons fait un petit tour de bateau parmi les iles, où nous avons pu observer la faune et la flore. Il y a 365 "isletas" et plusieurs d'entres elles sont habitées (une maison chacune). D'autres sont disponibles si vous voulez vous acheter une île.

Cet homme a la pêche, n'est pas là avec son canot creusé d'un tronc d'arbre, avec sa pagaie fabriqué à la main, dans le cadre d'un festival traditionnel, où pour le bénéfice des touristes qui veulent prendre des photos, mais parce qu'il doit manger.

Même scénario ici. Ce n'est pas une parade mais bien une famille en ville pour faire les courses avec leur version d'un VUS.

Granada

Après une semaine de surf à Playa Gigante nous avons pris un taxi pour nous rendre à Granada, au bord du lac Cocibolca. Granada est une très vielle ville coloniale (du 16e siecle). Les bâtisses ne datent pas du 16e siècle parce que plusieurs évènements historiques ont causés la destruction, et reconstruction de la ville. Néanmoins, l'architecture est intéressante et nous avons passé notre première après-midi à découvrir le centre de la ville. Voici quelques images.

J'ai reçu une coupe de cheveux impédance de ce barbier pour $4.

Too groovy not to post

L'église Merced - photo prise du clocher 

L'accès au toit de l'eglise

Parque central y catedral

Playa Gigante

Le village de El Gigante n'est pas le plus petit que nous ayons visité comme destination de surf mais c'est définitivement très "tranquillo".  C'est aussi un "vrai" village avec des gens qui habitent et travaillent ici. L'industrie principale est encore la pêche, quoique le tourisme pourrait  éventuellement prendre le dessus. Ce n'est pas du gros tourisme de luxe. Il y a un hôtel, et un bon nombre de "hostal." Nous sommes assis au câsse-croûte du coin et je viens de voir trois jeunes Européens entrer avec des sacs à dos, et des quilles à jongler. Ça vous donne une idée. Les fins de semaine, je pense, amènent aussi les gens de Rivas, une ville de 40 000 habitants à 30 km d'ici.

Depuis que nous sommes arrivés, nous sommes allé surfer deux fois à Playa Colorado. C'est une bonne demi-heure de marche vers le nord mais les vagues sont un peu plus grosses, ce qui nous convient pour l'instant. Si une grosse houle frappe la côte, la plage de surf locale (Plage Amarillo) pourrait être parfaite pour nous. Plage Colorado est une plage reconnue pour le surf et l'atmosphère est très différent. Ici, certaines personnes vivent encore carrément dans des cabanes. À Playa Colorado, des maisons de plusieurs millions de dollars font face à la plage, il y a un terrain de golf, et même une piste d'attérissage. On se sent un peu entre deux mondes.

Playa Gigante

Nous voilà!

Encore une fois, la machine à voyager dans le temps (l'avion) nous a transporté dans un autre univers sans avoir eu le temps de bien assimiler le changement de langue, de culture, de climat, etc...

Je trouve toujours ça un peu difficile mais je sais que d'ici quelques jours je  remarquerai moins les ordures au bord de la route et je m'habituerai au vent qui transperce notre maisonette avec un toit en tôle. Je ne me surprendrai plus du cochon dans la cour du voisin et j'oublierai que nous n'avons pas d'eau chaude. Je me laisserai moins frustrer par le jeune homme à la frontière qui a essayé de me truquer dans une petite transaction de devises. Plutôt, je vais me rappeler la jeune femme dans l'autobus qui nous a aidé à trouver un taxi à pour la dernière étape de notre périple. Je vais m'adapter.

Susan semble complètement à l'aise avec tout ça malgré qu'elle ne parle même pas la langue. Dans un voyage précédent au Mexique, elle avait craqué après trop de coquerelles à son goût. Ici, appartement, tout va bien. À chacun nos anxiétés.

Ça fait à peine trois heures que nous sommes arrivés à Playa Gigante, au Nicaragua. Nous avons passé une nuit dans l'aéroport de Seattle, une autre dans un hôtel de Libéria, au Costa Rica. Nous avons attendu deux heures et demi pour un autobus en retard avec lequel nous avons traversé la frontière. À la frontière, trois fois nos passeports sont disparus avec un agent de la compagnie de bus, ou un/une agent de douanes quelquonque. Le bureau de Passeports Canada serait choqué, mais on ne nous a pas donné le choix.

Arrivés à Rivas, notre chauffeur de taxi m'a déposé à une épicerie où j'ai fait les courses en 8.5 minutes avant de reprendre la route vers la côte. Une jeune fille en moto avec son petit frère en arrière nous a guidé pour les dernières centaines de mètres dans la jungle.

Nous nous sommes dirigés presque immédiatement à la plage. Il ne restait que quelques minutes de soleil alors nous avons opté pour une petite baignade et quelques vagues en body-surf. Demain, stand-up surf ;-)

En autobus, en route vers le Nicaragua

Première journée de surf!

L'internet n'est pas très fiable mais semble fonctionner en ce moment alors un petit mot pour dire que nous avons surfé aujourd'hui. Les planches performent à merveille.

Les vagues sont plutôt petites où nous sommes mais à trente minutes de marche nous avons trouvé des vagues qui offrent un challenge certain. Il ne fait pas trop chaud et il ne semble pas vraiment avoir de moustiques mais il vente à écorner les boeufs!

Surfboard Factory

Depuis quelques semaines je n'ai pas joué dehors beaucoup mais deux nouvelle planches de surf sont presque terminées. J'ai dévelopé des nouvelles techniques de construction at je prend de l'expérience an application d'époxy à chaque application.

Presque terminées!

New Tools

Dernièrement je me suis procuré des stylos aquarelle ECONOLINE Brush Pen. La marque n’est pas importante mais j’ai toujours été intéressé pas la peinture à l’aquarelle et du coup j’ai décidé d’acheter ces stylos. Les stylos ont une pointe pinceau flexible qui imite assez bien un pinceau traditionnel rigide. Par contre, ils laissent leur marque comme un gros marqueur au feutre et ça m’a pris un bon moment pour m’habituer, tant bien que mal, à produire les tons pâles qui semblent commun dans l’aquarelle traditionnelle. Et ce, même en utilisant le stylo transparent qui est conçu pour étirer les couleurs.

Comme n’importe quoi, il faut prendre le temps de développer les habilitées qui nous permettent d’utiliser l’outil en main de façon la plus efficace possible, au plein potentiel de l’outil en question. Je me suis procuré du papier à aquarelle que j’entends essayer d’ici peu, mais j’ai été très occupé. En attendant, voici quelques dessins produits sur mon bon vieux papier que j’utilise normalement pour les crayons.

 Grimpeur

 Todd's Truck